Устройство пола в каркасном доме: схемы, утепление

Каркасный дом хорош тем, что строится быстро и обходится недорого. Но это особая система и требует особых решений. Например, пол в каркасном доме «как обычно» не сделаешь. Он все-таки чаще стоит на сваях или столбиках, и подпол обычно открытый. Так что подход тут другой.

Конструкция пола в каркасном доме

В каркасном доме обычно подполье холодное. Чаще всего его делают на свайном либо столбчатом фундаменте. То есть, под полом свободно гуляет ветер. Позднее сваи или столбики обшивают, но проветриваемость все равно высокая. Она и должна быть такой. С этой стороны и будет сохнуть утеплитель и активное движение воздуха просто необходимо. Утеплитель для пола в каркасном доме, кстати, применять можно только паропроницаемый. Иначе будет сырость, плесень, грибки и все другие «прелести», которые сопровождают древесину, которая находится в условиях повышенной влажности. Древесины и деревянных элементов в каркасном доме много, и именно от этого надо отталкиваться.

И еще раз напоминаем, что древесина, которую применяют при строительстве, должна быть сухой. Также она должна пройти обработку от болезней, грибков и т.д. А еще ее надо обработать составами, снижающими ее пожароопасность.

Последовательность слоев и их назначение

Пол с утеплением в каркасном доме — не слишком сложная конструкция. Снизу должна быть ветрозащита, чтобы утеплитель не выдувался, но пар выходил. Утеплитель и лаги — это понятно, а сверху они должны быть прикрыты гидро/пароизоляцией, которая ограничивает (лучше — исключает) попадание пара и влаги внутрь утеплителя.

Если сделать пол в каркасном доме по такой схеме, будет довольно тепло. Высота и шаг лаг рассчитываются исходя из планируемой нагрузки. Но высота лаг должна быть не меньше толщины слоя утеплителя, а его толщина зависит от региона. Но меньше, чем 100 мм в нашей стране и ставить-то почти негде. Ближе к Северу нужны все 150 мм или даже больше.

Итак, слои пола в каркасном доме (снизу вверх):

• Черновой пол. Может быть обрезная доска. Есть и более экономный вариант — без сплошного настила, а только бруски по лагам, которые будут поддерживать утеплитель.
• Ветрозащита. Она обязательно паропроницаемая. Ее функция — защищать утеплитель от продувания и давать возможность парам, которые попали в минеральную вату, выходить.
• Минеральный утеплитель или другой с достаточной степенью влагопроницаемости, который уложен между лагами.
• Пароизоляция укладывается на утеплитель. Она не пропускает ни воду, ни пар. При монтаже заводится на стену и там закрепляется. При настиле этого слоя важно стараться сделать его герметичным насколько это возможно.
• Последний слой — напольное покрытие. Это могут быть доски, фанера в два слоя. Можно и другие листовые материалы использовать.

Вот такой несложный получается пирог. Но это самая простая из схем. При правильном подборе толщины утеплителя будет достаточно тепло. Дуть не будет точно, но топить придется основательно.

Для экономии на отоплении: перекрестное двухслойное утепление

При устройстве пола в каркасном доме, описанном выше, получаем достаточно теплый вариант. Но не настолько, чтобы можно было говорить об экономичном отоплении. Такой вариант был хорош еще лет десять назад. Сейчас нам недостаточно этого, ведь надо еще и тепло экономить. Дело в том, что в описанной выше конструкции лаги являются мостиками холода. Их теплопроводность выше, чем у утеплителя. То есть, для экономичного отопления надо перекрыть лаги. Для этого делают еще один слой утепления — перекрестный.

В данной схеме добавлены лаги, которые установлены поперек балок перекрытия. Их высота не очень большая — 50 мм или чуть больше. Утеплитель должен быть паропроницаемый. Можно положить все ту же минеральную вату. Но внутри дома лучше, все-таки, органические утеплители. Типа льна, соломенных матов, самана, высушенных водорослей  и т.д.  В каждом регионе они свои.

Обратите внимание! На схеме нет слоя пароизоляции поверх первого слоя утеплителя. Он должен быть, иначе «начинка» будет всегда мокрой. А вот поверх второго слоя утеплителя, наличие гидроизоляции не обязательно. Тут не может быть такой большой разницы температур, так что опасности конденсации нет. Но чтобы защититься от пролитых жидкостей, ее можно положить. Но только уже не пленку, а мембрану с односторонней паропроницаемостью, чтобы пар мог выходить из утеплителя в помещение, но ни пар, ни вода внутрь не проходили.

Как работает конструкция

Самая сложная ситуация при эксплуатации такого пола — период отопления. В таком случае в подполе у нас температура ниже, чем в помещениях. При таком распределении температур, влага выдавливается из более теплой зоны в более холодную. Пар попадает в утеплитель, где в какой-то области, конденсируется. То есть превращается в жидкость, увлажняя утеплитель.

Под действием силы тяжести и за счет капиллярного движения жидкостей, влага перемещается к нижней границе утеплителя. Если в подполе у нас нормально работает вентиляция, она выдувает из утеплителя влагу. Ведь ветрозащита паропроницаема и дает влаге выйти.

Но тут есть один момент. Утеплитель не может держаться за воздух — он должен на что-то опираться. Часто здесь подшивается деревянная планка с некоторым шагом. Она держит утеплитель и не мешает выводить пар. Снизу к этой планке «пристреливается» ветрозащитная мембрана. Еще тут может быть мелкая металлическая сетка — она защитит от грызунов и будет поддерживать минеральную вату. Ее с тем же успехом можно набить поверх ветрозащиты. Это не принципиально.

Может ли поддерживать теплоизоляцию сплошной настил, скажем, из ОСБ? Нет. Решетчатый из досок — может. Из ОСП, фанеры и других материалов с малой паропроницаемостью — нет. Можно ли заменить ветроизоляцию на пароизоляцию? Тоже нет, так как она не проводит пар. А значит, весь конденсат скопится на этой мембране. По весне надо будет сливать воду и полностью менять утеплитель, а может быть, даже пол.

Особенности пола в каркасном доме на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент — сплошная стена, которая на некоторое расстояние поднимается над уровнем грунта. Понятное дело, что никакого проветривания в таком подполе не будет. Но для того чтобы утеплитель оставался сухим, подпол должен быть проветриваемым. Чтобы обеспечить движение воздуха в ленточном фундаменте делают продухи. Это могут быть пластиковые трубы или просто оставленные специально отверстия. Лучше их предусмотреть заранее — сделанные в готовой ленте отверстия ослабляют ее несущую способность.

Количество отверстий в ленточном фундаменте не нормируется. Оно подбирается так, чтобы обеспечить продуваемость всей площади подпола.  Количество не нормируется, но нормируется площадь. Она должна быть не меньше, чем 1/400 от проветриваемой площади. То есть, если площадь фундамента 100 квадратных метров, площадь продухов в ленте должна быть 100/400 = 0,25 м².

Если это пластиковая труба диаметром 16 см, сколько надо будет отрезков? Считаем площадь трубы: это 3,14 * R² (R — это радиус в метрах). Находим радиус в метрах. Это половина от диаметра — 8 см, а перевести в метры, так будет 0,08 м. Теперь подставляем в формулу и считаем: 3,14 * 0,08² = 3,14 * 0,0064 = 0,02 м².  То есть, каждая труба диаметром 16 см имеет площадь сечения 0,02 кв. метра. Нам надо набрать 0,25 квадрата. Считаем: 0,25 / 0,02 = 12,5 штук. Округлять можно в большую или меньшую сторону. Можно добавить еще парочку, если не получается с рассчитанным количеством добиться полной продуваемости.

Правила расположения продухов? Особых правил нет, но лучше работают они когда находятся либо напротив друг друга, либо в шахматном порядке (более действенная схема). Делать их надо по всем сторонам. Ветер может быть и северный, и восточный, и западный. Так что во всех стенках ленты делаем отверстия. Обратите внимание, что в простенках (если они есть) эти отверстия также должны быть. В расчетную площадь они не считаются. Они нужны, чтобы обеспечить движение.

Что делать с влагой в грунте

Когда делают полы в каркасном доме своими руками, чаще всего делают ошибку именно заменяя ветрозащиту на пароизоляцию. Размышляют так: влага из грунта испаряется и попадает в утеплитель, и поэтому надо ее отсечь. Оно-то так, но влага больше идет со стороны помещения. И если снизу есть паронепроницаемый слой, то она просто не может испариться. Тогда вода скапливается, пока не найдет отверстие. Но даже после этого утеплитель, лаги остаются мокрыми. И мокрый утеплитель перестает что-то утеплять, доски гниют и чернеют.

Как же быть, как отсечь влагу из грунта? Совсем от нее не избавиться, но уменьшить ее испарение можно. Грунт под домом выравнивают, на него расстилают пленку. Пленка плотностью 350 гр/м2 укладывается в два слоя — так, как продается, не разрезая. Кладут ее по всем правилам укладки пароизоляции — перехлест полотен, проклейка их скотчем. Крепим к опорам и фундаменту на высоте 15-20 см при помощи планок. В общем, стараемся сделать как можно более герметичное покрытие. Поверх пленки насыпают слой песка и разравнивают. Песка надо около 10 см. Фракция тут совершенно неважна, так как он служит для регуляции влажности и никакой другой нагрузки не несет.

Как работает пленка? Большая часть испарений задерживается. Влага конденсируется на нижней ее стороне, а потом возвращаются в грунт. Влага, которую приносит ветер, может конденсироваться на стенах/опорах и стекать по ним. Она впитывается песком. Когда влажность на улице становится ниже, влага из песка испаряется и уносится наружу.

Если постелить пленку, попадает ли пар в утеплитель? Конечно. Просто в небольших количествах. А потом выводится вместе с тем, который «пришел» из помещения. Как так получается? Пар поднимается по утеплителю вверх до той точки, где превращается во влагу. Она впитывается минеральной ватой. Потом начинает движение вниз, а потом выветривается/испаряется за счет вентиляции.

Финишное покрытие пола: варианты и особенности

Пару слов про финишное покрытие для пола в каркасном доме. В описанных выше схемах можно укладывать на фанерное основание почти любое покрытие. Можно положить ламинат, паркет, паркетную или инженерную доску, линолеум, ковролин.

При укладке фанеры, пароизоляционную мембрану или пленку прижимаем брусками, которые крепим к лагам. Для сохранения лучшей гидроизоляции под брусок можно уложить упругий материал. Он прижмется, надежнее закрывая отверстия в пленке. Но можно и просто брус без всяких ухищрений. На эти бруски уже кладем фанеру или другой листовой материал.

Допустимо класть на данную конструкцию пола и плитку, но использовать при этом специальный клей для сложных и нестабильных оснований. Для лучшего сцепления под плитку, один слой фанеры можно заменить слоем из гипсоволокнистых листов (ГВЛ). У него тепловое расширение примерно посередине между плиткой и фанерой. При таком устройстве вероятность того, что плитка с деревянного основания отойдет — минимальна.

Стяжка в каркасном доме

Стяжку в каркасном доме на сваях или столбиках по грунту не сделаешь. Выход один — делать деревянный пол, настилать на лаги фанеру или ОСБ (в таком случае можно и этот материал) в два слоя. На это основание заливать стяжку. Но такое возможно, если:

• Фундамент рассчитан с учетом нагрузки от стяжки.
• Лаги тоже считали с учетом этой массы.

Если на стяжку фундамент не рассчитывали, лучше не рисковать. Тем более что есть варианты сделать теплый пол и без стяжки. Электрический можно уложить на фанеру. Есть варианты и водяного без стяжки.

С утеплением между лаг

В таком случае можно делать стяжку в каркасном доме. Но по какой схеме? Какой должен быть пирог пола? Можно сделать по первому варианту. В качестве настила использовать водостойкую фанеру в два слоя, а на нее расстелить слой пленки или другой более надежный материал для гидроизоляции, связать арматурный пояс и потом заливать стяжку.

Обратите внимание! Сварная металлическая решетка в качестве армирования тут не подойдет. Слишком нестабильное основание и поэтому желательно вязать арматуру.

Пару слов насчет приведенной выше схемы. В ней не подписаны мембраны, хотя на рисунке есть (синий цвет). Одна должна быть снизу — паропроницаемая ветрозащита. Вторая — поверх утеплителя. Вообще, стяжка сама по себе неплохой гидроизоляционный материал. Но наличие гидроизоляции поверх утеплителя в таком варианте желательно, чтобы раствор не затекал в утеплитель. И чтобы влага в растворе оставалась, а не стекала по швам между плитами утеплителя. Еще в схеме не отмечен черновой настил, на который укладывается арматура. В общем, схема не идеальна, но показывает общее устройство бетонного пола в каркасном доме.

Нужно или нет в данном пироге использовать утеплитель? Вообще, зависит от климата и от толщины утеплителя, который уложен у вас между лаг. Но если будете делать подогрев пола, то желательно уложить еще один слой теплоизоляции. В данном случае лучше себя поведет ЭППС — в стяжке он оптимальный вариант. На утеплитель тогда кладут арматуру, к ней привязывают трубы теплого пола или греющий кабель, а потом заливают стяжку.

Основание без утепления

Есть и другой вариант. Можно сделать неутепленный черновой настил, на него уложить гидроизоляцию, утеплитель (ЭППС) нужной толщины, сверху снова пленку (чтобы раствор не затекал), далее, как уже писали — арматура и стяжка.

Можно в таком варианте делать теплый пол? Можно. Но слой ЭППС потребуется значительный — более 100 мм для большей части страны, а он недешев. Так что надо считать, какая схема обойдется дешевле. Обе они работоспособны. Вторая имеет меньше слоев, но более теплой получается первая.

Вроде использование ЭППС с деревянным полом противоречит всему, что говорили ранее. Если пол без подогрева, то да. При устройстве теплого пола ситуация меняется. Давайте подробнее.

Смотрите, как работает такая схема. Снизу — проветриваемое подполье. И лаги, бруски и подшивка пола замечательно просушиваются. Тут все понятно. Влага из помещения пытается пройти через стяжку. Но стяжка сама по себе гигроскопична и впитывает влагу. А если что-то не впитается, влага дойдет до пленки/гидроизоляции и тут остановится. А если не останется и найдет дырочку в пленке, то пенополистирол также не проводит влагу. Так что рано или поздно она впитается в бетон и за счет капиллярного движения направится вверх. Эту влагу впитают в себя доски и вернут в воздух.

Но схема перестает работать, если между стяжкой и настилом появляется пароизоляционный слой. Некоторые покрытия требуют использования подложки. Так вот. Чтобы все было нормально, подложка должна быть паропроницаемой. А еще в такую схему лучше не укладывать ламинат. Он сырости точно не любит, а стыки воду пропускают.

Устройство водяного теплого пола в каркасном доме без стяжки

Можно ли сделать водяной теплый пол без стяжки? Можно. Есть две системы — полистирольная и реечная. Полистирольная — это плиты экструзионного пенополистирола со сформованными выступами. В эти выступы укладывают трубы. То есть, сразу в одной плите и утепление, и фиксация труб. Но цена на такие плиты высокая. Поэтому обычно предпочитают укладывать обычный полистирол, на него сетку, а к ней крепят трубы. Затрат по времени больше, но по деньгам меньше.

Еще вариант устройства водяного пола без стяжки — реечный. На черновой пол набиваются рейки с определенным шагом. Шаг высчитывают так, чтобы в промежутки помещалась труба с теплоносителем. Все просто. Но при таком устройстве теплоотдача будет невелика. Получается, что труба лежит на доске, над ней прослойка воздуха и только затем идет покрытие пола. В общем, пол будет комфортным, но как вариант отопления его рассматривать не стоит.

Можно улучшить ситуацию, уложив в промежутки пластины из металла. Они лучше отбирают тепло, лучше его передают. И площадь контакта с нагретой поверхностью при таком устройстве больше. Но снова таки, пластины — дополнительные расходы. Но пол будет прогреваться быстрее.